Овощеводство России. Основные овощные культуры-капустные, луковые, тыквенные, а также новые виды овощных

Участок осенью перекапывают на глубину 27—30 см. Из органических удобрений вносят только перепревший навоз или перегной (2—6 кг на 1 м²). Минеральные удобрения при­меняют в зависимости от содержания питательных элементов в по­чве (г на 1 м²): сульфат аммония — 23—34, суперфосфат — 40—45, калийная соль — 12—25.

Если осенью удобрения не вносили, то весной перед посадкой в каждую лунку заделывают перегной и дерновую землю (по 500 г), а также полное минеральное удобрение (4—5 г). На малопродуктив­ных почвах добавляют золу (25—30 г).

Поскольку семена арбузов отличаются кожистой толстой обо­лочкой и самостоятельно долго не могут дать росток, то высевать их лучше проросшими или наклюнувшимися. Для этого семена на 10 мин погружают в воду температурой 50 °С, а затем проращива­ют до наклевывания при обычной температуре во влажной среде. Перед посевом отобранные семена закаливают при пониженной температуре.

Рассаду арбузов выращивают в парниках, теплицах или в домаш­них условиях. Для открытого грунта ее возделывают 25—30 сут, для защищенного срок подготовки увеличивают на 8— 10 сут.

Питательную смесь обычно составляют из перегноя, торфа и дерновой земли (1:1:1)или только из перегноя и дерновой земли(1:1). При использовании песчаной земли добавляют коровяк (5— 10%). Семена высевают в горшочки диаметром 10—12 см на глубину 3—4 см. До появления всходов днем поддерживают температуру не ниже 2О...25 °С, ночью — около 18 °С.

За появлением всходов следят очень внимательно, чтобы не допустить вытягивания подсемядольного колена. С появлением ростков температуру воздуха на 3—4 сут снижают до 17...18 °С, а затем вновь повышают. Стекла в парниках постоянно поддерживают в чистом состоянии.

Через 7—10 сут после появления всходов рассаду подкармливают раствором коровяка (1:10) с добавлением суперфосфата (20—30 г на 10 л раствора). Иногда применяют раствор птичьего помета (1:15). За 1 сут до подкормки помет разбавляют равным количеством воды и периодически размешивают. Непосредственно перед исполь­зованием удобрение перемешивают и разбавляют водой до выше­указанного соотношения.

Поливают арбузы теплой водой нечасто, но обильно. Вода не должна попадать на листья, поэтому удобно пользоваться лейкой без ситечка. Рассаду не прищипывают. За неделю до высадки в открытый грунт ее закаляют, как и рассаду дыни. На постоянное место растения высаживают, когда минует опасность заморозков и почва прогреется до температуры 13...14 °С.

Схема посадки арбузов 100 х 100 или 140 х 140 см. На грядках их размещают двумя рядами, находящимися на расстоянии 50 см друг от друга. Лунки в ряду располагают в шахматном порядке на расстоянии 100—140 см одна от другой. Часто арбузы выращивают и на грядках шириной 100 см (расстояние между грядками 30— 40 см).

В каждую лунку вливают по 1—2 л воды. Рассаду высаживают до семядольных листьев и заделывают землей. Ее поверхность при этом должна слегка возвышаться над уровнем лунки. Затем почву вокруг растений в радиусе 10 см посыпают песком: это предохра­няет арбузы от корневой гнили.

Высаженную рассаду притеняют и до приживания ежедневно поливают теплой водой (при влажной погоде полив не проводят). В дальнейшем в сухую и жаркую погоду арбузы поливают редко (раз в неделю), но обильно. С началом цветения число поливов увеличивают до двух раз в неделю. Как только начнут созревать плоды, поливы прекращают.

Спустя 7—10 сут после высадки арбузы подкармливают раствором минеральных удобрений (г на 10 л): сульфат аммония — 32—37, суперфосфат — 40—70, калийная соль — 15—18. Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. Для этого используют рас­творы коровяка (1:8) или птичьего помета (1:20), в которые добав­ляют (г на 10 л): суперфосфат — 20 и калийную соль — 10. Третью подкормку совмещают с формированием первой завязи. Дозы ми­неральных удобрений при этом составляют (г на 10 л): сульфат аммония — 24, суперфосфат — 10 и калийная соль — 35. Расход раствора на одно растение 2 л. Его вносят в лунки или бороздки, предварительно сделанные на расстоянии 15—20 см от растений.

Почву постоянно содержат в рыхлом и чистом от сорняков со­стоянии. Междурядья рыхлят, а растения после каждого полива или подкормки подокучивают.

Отрастающие побеги равномерно распределяют по отведенной площади. Неплодоносящие и слабые вырезают, присыпая места среза древесным углем. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, на одном растении их оставляют не более трех. Точки роста всех побегов и образовавшиеся на них женские цветки удаляют.

Плоды начинают созревать во второй-третьей декаде августа. При холодном и дождливом лете созревание арбузов затягивается, поэтому на грядках устанавливают каркасы и натягивают на них пленку.

Убирают арбузы по мере созревания. Их зрелость определяют по следующим признакам: усыхание плодоножки и усика возле нее, ясность рисунка, характерный блеск и упругость коры, глухой звук при легком ударе по плоду щелчком или ладонью. Последний сбор проводят перед наступлением заморозков. Если часть плодов не вызрела, то их убирают и используют для засолки.

Зрелые арбузы без повреждений и вмятин можно хранить до­вольно длительное время. Их размещают в сухом помещении с вентиляцией, на мягкой сухой подстилке (соломе, мякине, древесной стружке, сене и т. д.), отдельно от овощей и картофеля. Температуру воздуха поддерживают на уровне 2...5°С. Для увеличения срока хранения собранные плоды подвергают «выпоту», оставляя на 1—2 сут в небольших кучах под соломой. В результате кора арбузов обезвоживается, что способствует длительному хранению.